Sancti Petri Sol 4

АНДАЛУЗИЯ - ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Малага – Ла Линеа – Альгекирас – Медина Седония - Чиклана-де-ля-Фронтера – Санкта-Петри - Кадис – Херес-де-ля-Фронтера - Пуэрто-Санта-Мария – Севилья – Уэльва (и обратно).
Чиклана – Вехер-де-ля-Фронтера – Барбате-де-Франко – Саара-де-лос-Атунес – Фасинас - Тарифа – Гибралтарский пролив - Танжер (Марокко) и обратно.

Андалузия… Краски Андалузии желтые и зеленые, красные и коричневые, синие и белые… Желтые и соломенно-желтые пятна убранных полей пшеницы, зеленые и желто-зеленые поля подсолнечника, бледно-зеленые - оливковых рощ, темно-зеленые цвета зарослей пиний и можжевельника, красные, красновато-коричневые и коричневые - почв вспаханных полей, бледно-голубое, в жарком мареве небо, темно-синяя вода Атлантического океана, ослепительно-белые домики андалузских городков со светло-коричневыми черепичными крышами (а вот в Каталонии черепица красная), буйство красок цветов, цветущих олеандров и гибискусов на узких тенистых улочках и синеватые горы вдали…
Огромный треугольник Андалузской низменности вдоль самой крупной реки Испании - Гвадалквивира, зажат между горами Сьерра-Морена и Кордильера Бетика (с горами Сьерра-Невада), влажными на западе и севере и сухими на юге и востоке, с характерной высотной поясностью ландшафтов субтропического типа. Андалусские горы - южная горная система Пиренейского полуострова весьма близка к Альпам, начинается над Гибралтарским проливом скалой Гибралтар и протягивается на северо-восток. Продолжение Андалузских гор прослеживается в виде невысоких поднятий на Балеарских островах. Вероятно, в прошлом эта горная система смыкалась с северными Апеннинами и Альпами.
…Андалусские горы состоят из двух зон, различных по рельефу и геологическому строению. Южная кристаллическая зона, массив Сьерра-Невада (Снежные горы), в районе Гранады - достигает высоты 3482 м (гора Муласен). На вершинах Сьерра-Невады в течение почти всего лета сохраняются снежники и есть даже небольшой каровый ледник, самый южный в Европе. Следы четвертичного оледенения и сильная эрозионная расчлененность создают на многих участках кристаллической зоны черты типичного высокогорного рельефа. Продольная тектоническая впадина отделяет от кристаллической зоны внешнюю известняковую зону с широким развитием карстового рельефа. Со стороны Средиземного моря система Андалусских гор опоясана холмистой, возделанной и густонаселенной Андалузской Ривьерой…
Андалусские Горы сложены различными базальтами и граувакками, платформенный чехол образован карбонатными породами, флишевой и молассовой формациями палеогена (олигоцена) и неогена (нижнего миоцена).
С кембрия до карбона на месте Пиренейского полуострова было море, в раннем и среднем карбоне на западе полуострова начинается эпоха орогенеза, резко усилившаяся в перми. В триасе западная и северная части полуострова представляли собой сушу, в юрском и меловом периоде море опять наступает, суша остаётся лишь на западе полуострова.
Андалузская низменность находится ниже уровня моря, она самая жаркая в Испании, это один из древнейших районов земледелия, зернового и субтропического сельского хозяйства, первый в Испании по урожаю бобовых культур, второй по урожаю пшеницы, половина маслин Испании – также из Андалузии, а ещё апельсины и лимоны, хлопок и рис, табак и сахарный тростник, а также пробковый дуб. Осадков на юге Андалузии выпадает немного - от 300 до 500 м в год, и более 200 дней в году с температурой + 25ºС, так что без интенсивного полива здесь не обойтись.
Дорога от Малаги до местечка Санкта-Петри занимает чуть более 2 часов на машине, а вот автобусом около пяти, так как он заезжает во все городки по дороге…
Дорога стремительно бежит вдоль побережья, справа Андалузские горы, слева - то мелькает море, то виллы и отели, то зеленые поля гольф-клубов, но это лишь до Марбеллы, дальше количество жилья явно уменьшается, дорога уходит дальше от побережья, а возле Ла Линеи возникает величественная и узнаваемая скала Гибралтар, возвышающаяся над морем на 425 метров и сложенная известняками юры (Гибралтар - территория Испании, принадлежащая Великобритании), обитель гибралтарских макак - маготов, единственного вида обезьян, живущих в Европе. Считается, что пока есть маготы – Великобритания будет владеть Гибралтаром.
Альгекирас (Algeciras) – последний крупный туристический город. Чуть дальше на юг – городок Тарифа, основанный в 710 году, самая южная точка Европы. С берега Европы в дымке виднеется Африка, Марокко, горы Риф - отроги Атласских гор. А дальше - два пути - или опять вдоль побережья через городки Фасинас (Faciinas), Саара-де-лос-Атунес (Zahara de los Fronters) и Барбата-де-Франко (Barbate de Franco) - недалеко от них знаменитый мыс Трафальгар (Cabo de Trafalgar). Именно здесь произошло Трафальгарское сражение…
…В августе 1805 английская эскадра (27 линейных кораблей) под командованием адмирала Горацио Нельсона заблокировала в Кадисе франко-испанскую эскадру (33 линейных корабля) под командованием адмирала П. Вильнёва. Сражение у мыса Трафальгар, длившееся более пяти часов, окончилось полным разгромом франко-испанского флота, потерявшего 18 кораблей и 7 тысяч человек. В этом бою был смертельно ранен адмирал Нельсон, но победа английского флота обеспечила Британии полное господство на море. Исторические места, почти пустое побережье, только кое-где собираются любители виндсерфинга...
Милейшие маленькие городки Саара-де-лос-Атунес и Барбата-де-Франко, узкие улочки, карабкающие в гору, автобус еле проходит по этим лабиринтам, цветы в садиках возле домов и на окнах, а в мелькающей среди домов долине - поля, зеленые пятна оливковых деревьев, желтые пятна подсолнечника, соломенно-желтые поля убранной пшеницы, ряды и «леса» ветряных установок, «качающих» бесплатную энергию ветра. Да, ветра здесь хватает, и ветряки не спеша, как бы ленцой, крутят огромные лопасти. А вокруг – горы, поросшие пинией и можжевельником, с серыми, колышущимися в жарком мареве, выходами скальных пород.
Дорога идет на северо-запад, проходит через ущелье, над которым на горе возвышается город Вехер-де-ля-Фронтера, Vejer de la Frontera («де ля фронтера» - это значит «на границе», так зовутся все городки, бывшие когда-то на границе арабского и христианского мира), когда-то важный сторожевой пункт, а потом горы как-то резко кончаются, начинаются нескончаемые поля и леса пиний и можжевельника, а потом виллы, отели, зеленые поля для гольфа. Туристическая зона, огромный, вытянувшийся на добрые 10 километров, дюны, поросшие можжевельником (рис. 5), пляж Ла Баросса (La Barossa), волны Атлантики, шум океана и запах, странный запах океана. Он пахнет рыбой и водорослями, а еще солью. Жарко, около 30, но ветер с океан остужает, и жара не чувствуется, а иногда при сильных порывах на побережье и прохладно.
Есть и еще одна дорога – от Альгекираса через отроги Андалузских гор, через бескрайние поля Андалузкой низменности, через город Медина Сидония (арабское название Медина – «старый город» осталось в названии). Это бывшая территория Кордовского Халифата, части огромного Арабского Халифата. Влияние сотен лет арабского владычества до сих пор чувствуется в андалузской архитектуре. Дорога проходит через малонаселенную местность, редко мелькнет усадьба в мареве полей, лишь пасущиеся коровы и быки (с огромными рогами!), лошади да андалузские мулы…
Местность Санкта-Петри - это виллы, отели и апартаменты, магазинчики, ресторанчики и кафе на месте бывших рыбацких хижин, дюн и маршевых болот. В жарком мареве – океан и полоска пляжа, дюны, поросшие колючками и можжевельником, со шныряющими зайцами и ящерицами, и два старых, приземистых дота, отголоски войны. Ржавые толстые броневые плиты, прикрывающие пулеметные гнезда, серый бетон, напоминание о прошлом (да и о будущем), и это на фоне буйства красок отелей и загорающих под разноцветными зонтиками туристов. Солнце, мощные волны океана, их мощь ощущаешь, когда зазеваешься и влепит тебе океан ощутимую оплеуху, а то и собьет с ног. Даровая, почти не используемая человеком, неисчерпаемая энергия океана. А в набегающей волне перед тобой возникают огромные рыбины…
Вдалеке, в дымке, остров Санкта-Петри с полуразрушенным замком XVIII века. Закаты над Атлантикой неописуемы, солнце садится быстро, желтое, лимонно-желтое, облака окрашиваются то в желтоватые, то в красновато-желтые тона, огромный, багрово-красный диск медленно ползет вниз, и, кажется, слышится шипение, когда солнце опускается в океан, прямо за островом, и вот солнце уже опустилось, багровые краски исчезают и только полоска алой вечерней зари окрашивает горизонт. Вечер наступил… Но еще светло, дюны в вечернем сумраке, по берегу важно прогуливаются огромные чайки…
А иногда, днем, неожиданно, набежит с океан туман, и сразу не видно солнца, пляж становится серым, а синие волны океана – свинцово-свирепыми, становится прохладно и как-то не по себе. Но обычно через час – два туман рассеивается и опять – яркое солнце и синие, с белой бурлящей пеной, волны Атлантики.
Около Санкта-Петри, на месте частично осушенных маршевых болот – огромный природный парк, с многочисленными протоками, озёрами и каналами – обитель множества птиц, в том числе и фламинго. А чуть дальше по побережью – парк сосен-пиний, с чудесным, напоенным жарким сосновым ароматом воздухом. От небольшого порта Санкта-Петри можно совершить морскую прогулку по океану, вокруг острова и окружающих его скал, а потом, по протоке, проникнуть вглубь маршевых болот Андалузийской низменности и увидеть на горизонте абсолютно плоской равнины, где-то очень далеко, синеющие в мареве горы.
Андалузия – это страна (уж позвольте так её назвать, да простят меня испанские власти и король Испании Хуан Карлос I из династии Габсбургов, может эти политически и неправильно, но мне кажется каждая автономная область Испании – это в той или иной степени отдельная страна, отличная от соседних по обычаям, языку, образу жизни), страна фламенко и корриды, хереса и малаги, веселых, немного ленивых, но добродушных и отзывчивых андалузцев, страна полей и гор, жаркого, обжигающего солнца и прохлады океана, страна-граница с Африкой через Гибралтар, страна гор и бескрайних полей, патриархальных нравов, глухих деревень и загорающих топлес туристок, очаровательных сеньорит, рассекающих на скутерах (впрочем, этим весьма популярном в Испании средством передвижения, пользуются и вполне уважаемые и достойные сеньоры и кабальеро) и обожженных солнцем фермеров, не спеша едущих на упрямых андалузских мулах…
Андалузия – это и страна древнейших городов, страна, которая видела и иберов, и финикийцев, и воинов Карфагена, здесь маршировали легионы Великого Рима, бродили вестготы и варвары, здесь были и берберские племена и арабы, это страна засушливых полей и пересохших рек, буйства красок цветов и цветущих олеандров, пальм и апельсиновых деревьев, растущих в каждом городе, огромных, гигантских фикусов и необычайно колючей трехметровой опунции вместо изгородей и заборов.
Андалузия - это область Испании, где арабское завоевание и влияние продолжалось несколько сотен лет - в 711-714 годах арабы завоевали почти весть Пиренейский полуостров, здесь был Малагский и Севильский эмираты, а с 722 года войсками князя Пелайо началась реконкиста, Андалузия была почти полностью освобождена от мавров лишь в конце XIV – начале XV века, но окончательно завершилась реконкиста на территории Испании лишь в 1492 году.
И ещё Андалузия - это страна туристов, но кое-где еще не в такой степени туристическая, как иные области Испании. И ещё Андалузия это незабываемой андалузский диалект, очень певучий, мелодичный, но понять сначала тяжеловато, андалузцы «глотают» окончания слов, а то и по полслова зараз, и вместо например, традиционного «буэнос диас» -получается «бон диа». Но как мелодично и волшебно звучит протяжное «Оля-я-а-а!» (Привет!)! И ещё андалузсцы очень быстро говорят, ну очень быстро.
Мы на Коста дель Лус (Costa de la Luz) – Берег Света, именно так называли арабы это побережье Атлантического океана. Здесь в бухте Кадис (Bahia de Cadiz), появился город Кадис, Кадикс, Гадис, основанный по легенде самим Гераклом, когда подвиги завели его на самый край Ойкумены, на край Земли, на самый запад Европы.
Кадис (Cadiz) – это современный город, с сохранившимся узкими средневековыми улочками и остатками римского амфитеатра. Огромный порт, площадь Испании (Plaza de Espańa) с памятником замкý, и невероятно огромные фикусы на набережной…. Знаменитые Терра-Пуэрто (Puerto del Terra) – «Земляные Ворота» (рис. 9), старые стены и ворота города, сохранившиеся с XVII – XVII века, и неоднократно перестроенные.
Городской пляж с чистейшей водой - это бухта Кадис, а сам город расположен фактически на острове, соединенным с берегом дамбой и мостом.
Кадис был основан финикийцами около 2500 тысяч лет назад и считается древнейшим городом Европы. Греки называли его Гадира или Гадейра, а римляне — Гадес. У финикийцев Гадес был отвоеван Карфагеном, а во время Второй Пунической войны (218 - 201 г.г. до н.э.), в 206 году до н.э. оказался во власти Рима.
У греков и византийцев Кадис считался «краем света», была даже поговорка - «дальше Кадиса и пути нет». Потом здесь были и вандалы, и вестготы, а в восьмом веке его завоевали арабы, и почти 500 лет Кадис принадлежал Арабскому Халифату, но в 1262 году город был отвоёван у арабов Альфонсо Х и с тех пор принадлежит Кастилии. А в 1812 году город не сдался французским войскам и даже был некоторое время столицей Испании.
В эпоху Великих Географических открытий Кадис стал главным портом для отправки испанских экспедиций в Америку, отсюда Колумб уходил в свою вторую экспедицию.
От Земляных Ворот улица Concepcion Arenal приведет нас через старый район Barrio de Populo («район простолюдинов»), к старому кафедральном собору, ныне церкви Санта-Крус (Святого Креста), построенному в 1262 году, но впоследствии сильно разрушенному и частично перестроенному. Недалеко новый кафедральный собор, Catedral Nuevo, крупнейший в Испании, его строили более 100 лет (с 1716 по 1838 года).
Около площади Либертад - площади Свободы, башня Тавира (Torre Taviro) со смотровой площадкой, а недалеко от башни – Исторический музей Кадиса.
В Кадисе есть и памятник Симону Боливару, и великолепный ботанический сквер – парк Хеновас (Parque Genoves) с араукариями, различными видами деревьев и кактусов, попугаями, гнездящимися в кронах сосен, водопадами и разомлевшими от жары утками. Недалеко от парка - бастион Канделария, ранее надежно защищавший город от пиратов. Вообще пираты часто досаждали Кадису, поэтому и были выстроены столь внушительные защитные сооружения и мощные стены.
С другой стороны парка рукой подать до замка Святой Каталины, еще одной цитадели. Идем по набережной Cаmpo del Sur и в маленьком тенистом скверике, напротив факультета экономики Кадиского университета - два огромных, раскидистых дерева. Но это всего-навсего … фикусы (фикус каучуконосный, из тех, что мирно растут дома в цветочном горшочке), но с диаметром ствола добрые пять метров, и что немаловажно в жару, с хорошей тенью… Отдохнув в теньке, и подкрепив силы, т.е. испив ледяного пива в ближайшей кафешке, через пять минут можно дойти через длинную дамбу до замка Святого Себастьяна (Castillo San Sebastian) построенного в 1598 году и охранявшего город с юга.
Полчаса от Кадиса на паромчике – и Пуэрто-Санта-Мария, тоже немаловажный порт побережья, а через залив виден и Сан-Фернандо, ещё один город в конгломерации Кадис – Пуэрто-Санта-Мария – Сан-Фернанадо - Пуэрто-Реал. Все они расположены вдоль длинных извилистых эстуариев и устьев рек, впадающих в Кадисскую бухту, и бескрайних осушенных маршей и болот Андалузской низменности. На дренажных каналах гнездятся фламинго, а вдоль дорог провинции Кадис - столбы с гнездами, специально установленные для аистов. Но аисты бесстрашно гнездятся и на вышках ЛЭП, иногда гнезда расположены меньше чем в метре друг от друга… Впрочем аисты спокойно гнездятся и в городах, в частности в Чиклане.
К северу от Кадиса, за городком Санлукар де Баррамеда и Гвадалквивиром – огромная низменность Las Marismas с национальным парком Доньяна, заповедником самых различных видов птиц. Это бывшие охотничьи угодья герцогов Медина Седония (чей замок был в городке Медина Седония). Площадь парка более 500 кв. километров, здесь обитает более 8 миллионов птиц, сохранились рыси, дикие быки (!) и олени.
От Кадиса до Севильи – час на автобусе. Вообще, автобус, пожалуй, самое удобное средство передвижения по Испании, ходят по почти расписанию, стоят недорого, комфортабельны, сиди под прохладным кондиционером и глазей по сторонам.
В третьем тысячелетии до нашей эры, здесь, на берегах Гвадалквивира (по-арабски - «Большой реки»), возникает финикийское поселение Севеле (Сефеле, «низменность», Севилья, римляне же, обосновавшиеся здесь в середине второго века до н.э. называли порт и колонию Испалис (Гиспалис). От римского владычества сохранились стены крепости в квартале Макарена.
Севилья, медленно текущий мутными водами Гвадалквивир (рис.11), жара за сорок… Гигантский фикус на набережной Колумба, правда, раза в три меньше, чем в Кадисе, апельсиновые деревья, растущие всюду (апельсины падают и безжалостно давятся колесами проезжающих автомобилей) и какой-то необычайно вкусный кофе в первом попавшемся кафе на Prado de San Sebastian.
На двухэтажном туристическом автобусе – час по Севилье, по старой и новой, по кварталу гончаров и по территории бывшей Международной выставке «Экспо» 1992 года с каким-то ободранными, а иногда и полуразрушенными зданиями, производящими своеобразное футуристическое впечатление, и наводящими мысли о гибели цивилизации. Но чего-чего, а цивилизации в Севилье хватает, это огромный город, 700 тысяч населения, четвертый город Испании, расположенный, кстати, на 10 метров ниже уровня моря, кипящий туристами и очень жаркий летом. Но Севилья настолько поражает своей чудесной архитектурой, и какой-то необычной аурой, так что и жара не чувствуется, а хочется ходить и ходить по её улицам. Правда, недавно очарование архитектуры Севильи было нарушено ещё одним безобразным творением З. Церетели - памятником Колумбу. Но поскольку это был подарок от скульптора-гигантомана, то севильцы видимо решили, что дарёному коню (т.е. памятнику) в зубы не смотрят (а Колумба они боготворят), и теперь на севере города стоит памятник Колумбу, удивительно похожий на памятник Петру Первому в Москве.
Арабы завоевали Севилью в 712 году и сделали столицей провинции Ишибиллийя, от которой, вероятно, и происходит современное название Севильи, но в 1091 Севилью завоевали берберские племена, а 22 ноября 1248 года после двухлетней осады, войска Фердинанда III Кастильского взяли город, и с тех пор он остаётся во власти Кастилии и Испании. Начало новый расцвета Севильи приходится на начало XVI – середину XVII века, когда после открытия Америки город стал не только главным торговым портом испанского королевства, но и центром искусств, здесь, в 1599 году, родился и жил великий Диего Родригес де Сильва Веласкес, здесь учился Франциско де Сурбаран, Бартоломе Эстебан Мурильо и другие великие испанские живописцы.
Эпидемия чумы 1649 года унесла половину населения, жизнь в городе замирает, а с 1717 года, после переноса в Кадис торговой организации, контролировавшей торговлю с Америкой (Casa de la Contatasion) Севилья и вовсе теряет свое торговое значение.
После всемирной выставки Iberoamericanа 1929 года Севилья вновь возрождается. Севильцы очень гордятся павильонами этой выставки – павильонами стран Латинской Америки: Бразилии, Аргентины, Гондураса и т.д., этакая своеобразная композиция в духе ВДНХ (не отсюда ли пришла идея ВСНХ?). Но сейчас в них не лавочки и грязноватые харчевни, как в Москве, а консульства этих стран.
Древний город – лабиринт узких улочек, чувствуется арабское влияние, этакий дух Востока. Главные площади Севильи - площади св. Франциска, площадь Конституции, Герцогская площадь, Площадь Воскресения и Музейная площадь, самая популярная улица - вьющаяся змеёй Калле до Сьерпес. Район Триана, бывшее предместье, район гончаров, расположенный на правом берегу Гвадалквивира, с 1848 года связан с Севильей стальным мостом..
На берегу ленивого Гвадалквивира замечательная Башня дель Оро (Torre del Oro, Золотая Башня), построенная в 1220 году, остатки арабского укрепления порта. Напротив неё, на другом берегу была когда-то Серебряная Башня, и от башни к башне была перекинута прочная цепь. В случае необходимости цепь поднимали, Гвадалквивир «запирался на замок», и ни один корабль не мог войти в город.
Гигантский кафедральный собор Севильи - Cathedral de Santa Maria, третий по величине собор в католическом, да и христианском мире, после собора Св. Петра в Риме и Св. Павла в Лондоне, построен на римском фундаменте, с башней-колокольней Хиральда с 22 колоколами и высотой 114 метров - бывшим минаретом мечети. Собор начал строиться в середине XIII века, а закончен в 1402 году, длина собора - 116 метров, ширина 76 метров. В соборе похоронен Колумб, надгробие над подземным захоронением - гроб, который несут четыре человека, символизирующие испанские провинции. Христофор Колумб, или Кристобаль Колон, как его называли в Испании, генуэзец, родившийся на Корсике – уважаемая, даже культовая фигура в Испании. Поэтому испанцы считают, что родился Колумб на Маойрке.
«…Ночной зефир струит эфир. Шумит, бежит Гвадалквивир…» - писал А.С. Пушкин… Не знаю насчет шума и бега, но в Севилье - это весьма спокойная, грязноватая, мутная и широкая река. И славна она не только тем, что про неё написал Пушкин, и что она самая крупная (и единственная частично судоходная) река Испании, но и тем, что именно по Гвадалквивиру в Севилью прибыл сам Христофор Колумб после своей первой экспедиции в Индию, открыв, правда, совсем случайно, Америку (но мы-то с вами знаем, что Колумб, по некоторым данным, до конца жизни был уверен, что открыл новый путь в Индию, а не новый континент), а из устья Гвадалквивира Колумб вышел в третью свою экспедицию.
В общем про Севилью можно писать до бесконечности (как впрочем, и ходить по ней), поезжайте и посмотрите сами, или почитайте книги по её истории, отсылаю так сказать, к первоисточникам. Кстати, это относится ко всем городам Испании.
Уэльва. Час с небольшим езды на автобусе среди бескрайних полей и оливковых рощ Андалузии (кто твердит о перенаселенности Европы, тот не видел Андалузии - на десятки километров – поля и леса оливковых деревьев, ни одного городка, редко мелькнёт вдалеке усадьба) и город Уэльва (Huelva).
На меня город произвел странное впечатление – грязный, заплёванный автовокзал с подозрительными и обтрёпанными личностями всех цветов кожи, полицейские, обыскивающие какого-то бедолагу, цепкие, какие-то оценивающие взгляды таксистов, лениво курящих сигары в теньке… Да, чувствуется граница с Португалией, до нее около 50 километров, и именно здесь, в Уэльве, впервые в Европе мне запретили фотографировать (всего-навсего апельсиновое дерево на автовокзале)! А физиономия и внешний вид синьоры, торгующей мороженым на площади автовокзала, живо напомнила продавщицу пива в добрые старые времена. Бармен в кафешке на улице Duque de la Victoria, был подозрительно похож на старого пирата, правда не было треуголки, чёрной повязки через глаз и деревянной ноги, но один глаз он странно прикрывал и слегка прихрамывал.
Но вообщем-то Уэльва - это милый и тихий городок, расположена в устье реки Одиэль на низменных берегах и прочно связанный с именем Христофора Колумба. Здесь, на мысе Себо, стоит памятник Колумбу, точнее - Памятник Вере в Открытия, из соседнего порта Палос-де-ла-Фронтера (Palos de la Frontera) отправлялись на запад, на поиски пути в Индию, его каравеллы. Это родной город братьев Мартина и Алонсо Пинсонов, капитанов двух каравелл Колумба.
С именем Колумба связан и монастырь Ла Рабида (La Rabida), здесь он жил в конце 1480-х годов, после неудачной попытки аудиенции у короля Испании Фердинанда и просьбы финансировать его экспедицию, и монастырь Санта-Клара, и церковь Сан-Хорхе, где он молился перед отправлением на поиски пути в Индию. А на набережной Каравелл – модели (в натуральную величину) каравелл Колумба - «Санта-Мария», «Пинта» и «Нинья».
Великолепны Церковь Святого Петра, построенная в XVI веке на месте мечети и барочный кафедральный собор Божьей Милости середины XVIII века. В предместье Ла-Эсперанса - приходская церковь Непорочного Зачатия, храм, заново выстроенный в 1755 г. после страшного лиссабонского землетрясения.
Площадь Монашек - центром старого предместья со смотровой площадкой Конкеро, откуда открывается прекрасный вид на город и его окрестности, долину и дельту реки Одиэль с природным заповедником птиц.
Обратно из Уэльвы, через Севилью в Херес. Херес-де-ля Фронтера (Jerez de la Frontera) славен фламенко, хересом, скакунами и замечательным железнодорожным вокзалом, облицованным цветными изразцами. Ещё есть своеобразный памятник, так и не понял кому, огромная фигура без головы, без руки и без ноги, одетая в футбольную форму. И ещё замечательный фонтан, в виде плафона фонаря с текущей вместо света струёй воды.
Главная достопримечательность Хереса – алькасар (крепость) XI – XII веков и кафедральный собор, возведенный на фундаменте мечети. В таверне Фламенко (Taberno del Flamenco «La Cava») близ площади Испании, на улице Antonio Lopez можно увидеть самое настоящее андалузское фламенко, и понять что это не шоу, а настоящее искусство, и что танцоры выкладываются по-настоящему, чуть ли не до обморока.
По Андалузии на возвышенностях поставлены огромные изображения быка (Torro), а иногда рядом с ним и веселый человечек с гитарой. Эта своеобразная реклама указывает то место, где делают вино, в частности и знаменитый херес.
Чиклана-де-ля-Фронтера (Chiclana de la Frontera). От Санкта-Петри минут 20 на автобусе, небольшой туристический городок по берегам полупересохшей и грязноватой реки Рио-Иро, но со здоровенными рыбинами, резвящимися в этих мутных водах. Чиклана примечательна торговыми улочками (на одной из улочек сохранился подъезд, точнее вход в дом 1703 года!), этаким замечательным променадом по берегу Рио-Иро (Rio Iro), памятником пенсионеру, и очаровательными ободранными старыми домиками, с деревянными (а не пластиковыми) переплетами окон, некогда белыми стенами и маленькими патио - внутренними двориками. И ещё памятником спасшимся эмигрантам (возле китайского магазина). А около автобусной станции на площади Андалузии - кафе Эль-Пахаро (El Pajaro), с великолепными изразцами на стенах и изразцовыми панно около входа.
Красив неказистый с виду небольшой собор Св. Себастьяна близ площади Андалузии на берегу реки Иро с памятником доктору Антонио Корро (построен в 1914 году), фигурные фонари на набережной, а около собора, почти под мостом, развалины дома, полуразрушенная стена, когда-то ограждавшая патио, а по верху стены – вмурованные в цемент горлышки и донца битых бутылок, давняя защита от лихих людей (или просто любопытных?).
От Чикланы до Тарифы – час на автобусе. Городок Тарифа (Tarifa) – это самая-самая южная точка Европы. Город маленький (население всего чуть больше 17 тысяч человек), уютный, но с огромным количеством снующих взад-вперед туристов, он не похож на сонные и безлюдные испанские городки. Сиеста здесь не соблюдается… Кстати, есть легенда, что название «тариф» происходит от названия города, именно здесь, в Тарифе, в порту, стали взимать с купцов определённую плату за использование доков.
Но сам-то город назван в честь предводителя племени берберов Тариф ибн Малика, который первым перешел на территорию Испании.
История Тарифы начинается, пожалуй, ещё с палеолита, около Тарифы 49 пещер с настенными рисунками, относящимися к эпохе позднего палеолита (18 тысяч лет назад), самая известная «Cueva del Moro», с многочисленными изображениями животных, была открыта в 1995 году. Около Тарифы раскопано и поселение эпохи бронзы, площадью почти два гектара - «Nicropolis de los Algarbes».
Тарифа была основана в 710 году, сохранились городские стены и «Puerta de Jerez» - главные ворота, замок Густава Великолепного (Castillo de Guzmán el Bueno), построенный в Х веке (примерно в 960-х годах) халифом Абдерраманом Третьим на берегу Средиземного моря. С его стен открывается великолепный и замечательный вид на порт, океан и на Африку. Недалеко от порта, на бульварчике – памятник Гусману Великолепному (Guzmán el Bueno).
Отметим, что Тарифу («… доберись до Тарифы…») в «Южном почтовом» упоминал граф, летчик, философ, гражданин Мира и просто великий француз Антуан де Сент-Экзюпери. (Впрочем, граф упоминал и Каркассон: «…Под ним уплывает Каркассон – пристанище на случай вынужденной посадки…» и Барселону, и Малагу: «…В Малаге праздник…», ну и конечно Париж, вообщем знакомые всё места).
А ещё в Тарифе, выйдя в Гибралтарский пролив, можно очень близко увидеть дельфинов и китов, а если повезет и касаток, насладиться темно-синими водами Гибралтарского пролива, и чувствовать, ощутить, что всё-таки находишься на краю света, где-то между Европой и Африкой, и чуть на западе, всего с десяток километров – Атлантический океан. По склонах гор, над городом, разбросаны десятки ветряных установок и издалека, из пролива, кажется, что это огромная стая птиц машет крыльями.
Комфортабельный паром Тарифа - Танжер пересекает 14 километров Гибралтарского пролива за 35 - 40 минут. Ещё из Тарифы видны вырастающие восточнее Танжера горы Риф, отроги Атласских гор, окаймляющие средиземноморское побережье Марокко. Прямо на пароме (отстояв длинную очередь) получаем марокканскую въездную визу, и вот порт Танжера, тройной контроль полиции (фотографировать полицейских и прибывающий паром нельзя!!!), таксисты, гиды, носильщики… Африка!
Марокко, Танжер… Греки считали, что Танжер основал Антей, сын Посейдона и Геи, но после того, как Геракл задушил Антея, город назвали Тингис, по имени его вдовы Тинги.
Однако основан Танжер или Тинги (Тингис), а в Марокко – Tanjah (Танжа), во втором тысячелетии до нашей эры финикийцами. Порт Тинги упоминали и карфагеняне в 500 году до нашей эры, а после падения Карфагена Тинги был колонией Великой Римской империи, а потом был и столицей мавританской Тингитании и частью Византийской империи. Танжер долгое время принадлежал Испании, 45 лет значился нейтральной экономической зоной - городом под международным управлением, но в 1956 году Испания передала его Марокко.
Современный Танжер - это белые виллы, многоэтажные дома и огромный песчаный пляж. А мы вошли через Северные ворота Медины, старого города и оказались в лабиринте необыкновенно узких улочек, лавок, магазинчиков, навязчивых пройдох-продавцов, так что без проводника, заблудишься непременно. Наш проводник Абдулла (кстати, неплохо говоривший на четырех языках) уверенно вел нас по этому лабиринту, попутно рассказывая о Танжере. Да, Восток есть Восток, и как говорил «товарищ Сухов» – «Восток – дело тонкое»… Вообщем-то разницу между Европой и Африкой ощущаешь сразу, в том числе и по запаху. Часа через полтора блужданий по Медине мы вышли уже через Южные ворота, недалеко от порта…
Танжер ещё славен и тем, что из него, в 1956 году, в свое беспримерное плавание, на крохотной лодочке «Еретик» уходил в Атлантику великий француз Ален Бомбар… «Вас убило не море, вас убил страх» - писал он, и доказал, что человек долго время может продержаться в открытом море без воды и пищи. Про Танжер де Сент-Экзюпери также писал в романе «Южный почтовый»: «…В Танжере мы ходили с непокрытыми головами: в этом сонном городе не было нужды в доспехах…» и «…Танжер, маленький, ничем не примечательный городишка, был моей первой победой…».
Обратно из Санкта-Петри до Малаги через Медину Седония… Опять бескрайние поля, потом синеющие горные хребты, жара ощущается даже при открытых окнах на скорости 120 километров в час, потом мелькает Средиземное море, виллы, скала Гибралтар, и вот огромный и несуразный аэропорт Малаги… Таксист Пепе, ранее возивший нас в Херес, улыбчивый, молчаливый, он почему-то принял нас за немцев, а когда, уже в аэропорту, узнал, что мы из России, почему-то очень обрадовался, долго прощался, и предлагал приехать ещё. Конечно приедем, обязательно… Андалузия заманивает… Да и вообще Испания (как и каждая испанская сеньорита!), столь красива и очаровательна, что не приехать туда ещё раз было бы неправильно… Так что приедем…

Теперь немного об отеле и прочем. Отель «Сол Санкти Петри» - 10 корпусов (блоков), и как бы две зоны, разделенные бассейном. Номер наш был на 1 этаже, с видом на цветущие олеандры. За забором автостоянка, но она, как ни странно, абсолютно не мешала.
От Малаги такси – 350 евро, обратно – 260, ехать часа два с небольшим, дорога очень красивая, горы, поля, вообщем смотри выше. Автобусом дешевле, но он ходит до Чикланы три раза в сутки… Можно и машину арендовать, но предварительно, дома, надо бы разобраться в карте проезда. Часть дороги платная (в общей сложности 10 евро).
На ресепшене очень милые менеджеры, отзывчивые, всегда помогут, заказ экскурсий, такси, и т.д. Но по-русски в отеле никто не говорит. Впрочем как и везде в этом районе Андалузии… А в маленьких городах, да и городках побольше - и по английски-немецки тоже… В самой Севилье пришлось изъяснятся с официантом кафе (спрашивали дорогу к остановке туристических автобусов) по-французски. Так что минимальные знания испанского, а лучше его хорошее знание, в Испании лишним не будут!
Номер - две комнаты – спальня и кухня-комната, на кухне плита, микроволновка, тостер, холодильник. Балкончик со столом и стульями.
Пройти от номера метров 30 и калитка – выход на пляж, до него метров 100-150, через автостоянку, пинии, дюны, деревянный мостик, спускаешься – и ты на пляже… Он огромен, 10 километров в длину, шириной метров 50… Раздевалки и туалеты есть, но чуть дальше, совсем рядом кафешка, открывалась часов в 12… Душ и урны, а если идти к пляжу, справа – куча забегаловок, паэлья - 6 евро, пиво 1-1.5 и т.д.
Чуть дальше пройти по улицам, минут 15-20 (в любую сторону от отеля) – магазинчики, закусочные, ресторанчики и прочее. Кругом отели, отели и отели, виллы, апартаменты…
Пляж убирали, таскались по нему также негры и продавали самые разные шмотки… Но мало кто у них покупал… По пляжу, по песку хорошо погулять туда-сюда, много народа так и делает, некоторые с лыжными палками. Мы всё шутили, что видно вышли зимой, и к лету лыжи стерлись… Если пойти по пляже направо, то через минут 20 – этакий променад, а еще дальше пляж кончается, упираясь в обрыв.
Катались на смешном паровозике и потом на кораблике - он ходил от порта - по заливу Санкта-Петри, вокруг островка Санкта-Петри, прогулка замечательная. Вдалеке – Сан-Фернандо…
У нас был полупансион, т.е. завтрак-ужин. На обед покупали в магазинчике при отеле свежеиспеченный хлеб, какую-то нарезку, оливки, сок, воду, вино, и вообщем-то обед нам на троих обходился в 10-12 евро на всех, ну а потом святое - потом сиеста.
Вообщем завтрак, пляж, бассейн, обед, сиеста, ужина, бар (иногда), сон. Отдых полноценный. Это когда не ездили никуда… А ездили много (см. выше).
Обслуга очень хорошая, номер убирали чисто, полотенца меняли. Отель семейный, много детей, много пенсионеров, вообщем тихо, ни дискотек до утра, ни пьяных рож, ни гудящих и орущих компаний, ни русского мата… Перед самым нашим отъездом приехала футбольная команда детей и подростков, судя по всему из Марокко (на майках у них было что-то по-арабски написано). Человек 30, и тренеры… Вот тут уже похуже, не так что уж совсем плохо, но они в бассейн ныряли всей толпой, спокойно плавать было нельзя… А одного тренера они весело уронили в бассейн вместе с кроссовками, часами и мобильным телефоном… Уж не что он им потом сказал…
В ресторане – очень хорошо, мы ещё приехали не в сезон, народу в отеле было ещё немного, и ресторан более-менее свободен. Потом конечно бывал и заполнен, но свободные места были почти всегда… Еда отменная, по пятницам всякие блюда национальной кухни… Гаспаччо, жареное мясо и тушеное, курица, рыба, креветки, мидии, каракатицы, паэлья, картошка жареная изумительная… Утром омлет, блины и яичница, и свежайшие круассаны. Вообщем – отлично, вкусно, всё свежее. Фрукты – ананасы, дыни, арбузы, киви, яблоки, груши…
И официанты очень вежливы, улыбчивы и отзывчивы.
Каждый вечер программа с 10 до примерно 11 часов – приезжали фокусники, и танцоры и даже ансамбль фламенко по пятницам…
В отеле русских крайне мало, на почти 600 мест было, пожалуй, человек 15-20, потом прикатила компания из Предуралья (не буду говорить из какого города) с гордыми флагами России на арендованных машинах с испанскими номерами. Не то что смешно, а как-то так, скорее грустно. Этакий квасно-портяночный

Итоговая оценка

5.00

Адрес: Коста-де-ла-Луз , Испания , C/ Novo Sancti Petri Chiclana - Cadiz, SPAIN.

36.359634 -6.171634

Телефон: (34) 956 496040.

Сайт отеля: http://www.solsanctipetri.solmelia.com/solNew/hoteles/jsp/C_Hotel_Description.jsp?codigoHotel=1112

Электронный адрес администрации: sol.sancti.petri@solmelia.com